el paso mas penoso.

Ich steige die Treppe zum Flugzeugeingang hinauf. Sehe die offene Tür und den freundlich schauenden Flugbegleiter, der mir schon ein gutgelauntes „Buenos días señorita“ entgegen schmettern möchte - während ich ihm noch einmal den Rücken zukehre. 

Ein letzter Blick auf die atemberaubende Landschaft und Arequipa. Mal wieder die schneebedeckten Vulkangipfel des Mistis, Chachanis und Picchupicchus, die mich jeden Tag mit ihrer energiegeladenen Ausstrahlung durch den Tag begleiteten. Auch wenn den immer strahlend blau leuchtenden Himmel heute Wolken bedecken, bringe ich es nicht über das Herz den schwierigsten Schritt zu gehen. 

Einsteigen. 

Ich stehe so da und schaue und genieße. Dicke schmerzgetränkte Tränen rollen mir aus den bereits rotgeweinten und geschwollenen Augen über die Wangen. Ein unbeschreiblich flaues Gefühl breitet sich in der Magengegend aus und auch darüber hinaus. Die Gedanken drehen sich in meinem Kopf und verursachen einen üblen Schwindel.

Jetzt ist es soweit. Du verlässt die Stadt. Arequipa, deine Schule, deine Freunde, deine Berge, deine Felsen - dein Leben hier.  Und so wie du es jetzt noch in dir trägst, wirst du es – selbst, wenn du dir noch so sicher bist, zurückzukehren - nicht wieder vorfinden können. Nicht genau so. Nicht mit dem Kleinbus Elodies, der dich an den Flughafen bringt und mit den Freunden aus aller Welt, die dich sogar bis hierhin begleiten; bis zum letzten gemeinsamen Augenblick. Es ist nicht fair. Warum entscheide nicht ich, wann ich bereit bin zum Zurückkehren? Warum gibt es Institutionen in Deutschland, die eine doch so wichtige und schwerwiegende persönliche Entscheidung für mich treffen – Ohne überhaupt zu wissen oder verstehen zu können, was sie da tun. Ohne überhaupt nachzufragen. Und obwohl ich mir die letzte Zeit so gut eingeredet habe, dass diese Rückkehr Teil meines Jahres in Peru ist und ich es damit erst komplett mache, erkenne ich den Haken an der ganzen Sache. Es fühlt sich nicht richtig an.

Ich bin die Letzte. Ein Dutzend Flughafenpersonal und Fluggesellschaftsmitarbeiter kamen mir bereits am Gate entgegen. Beeilung. Hierentlang. Hier dies und hier das. Was? Nein. Das ist nicht richtig, das bin nicht ich, die gerade halbautomatisch zum Flugzeug gegangen wird. Mit dem Gefühl im Inneren einen großen Fehler begangen zu haben. Scheiße. Ich habe unbewusst schon alles gegeben, aber irgendwie hat es dann doch noch gereicht, um den Flieger nicht zu verpassen. Ich laufe über den Flugplatz zur Treppe. Nein. Das ist noch nicht vorbei. Lauf, Resa. Jetzt. Du musst einfach loslaufen und dann bist du frei. Wer sagt denn, dass du jetzt mitfliegen musst. Bleib stehen. Geh da nicht hin. Corre nomas. Mit mir selbst ringend schleppe mich so dahin und lande auf der obersten Treppenstufe trotzdem ich einige Male stehengeblieben bin, mich umgedreht habe. In der Hoffnung eine_n meiner Freund_innen zu sehen, mir zurufend. Reeesaaaa. Wach auf. Bleib hier. Das ist doch alles gar nicht real. Aber da war niemand mehr. In weiser Voraussicht … vielleicht. 

Der Flugbegleiter bittet mich sehr höflich und einfühlend, nun auch endlich einzusteigen. Und obwohl er sicherlich ein toller Typ ist, kann ich ihn nicht so richtig leiden. Der hat doch keine Ahnung, denke ich schluchzend. Meiner Boardingkarte zum ersten Mal Beachtung schenkend suche ich mir meinen Sitzplatz; die mitleidig wirkenden Blicke der „bereiten“, schon angeschnallt wartenden Fluggäste aushaltend. Ich merke erst jetzt selbst, dass ich nicht mit dem bitterlichen Weinen aufhören kann.

Schmerz. Trauer. Bedauern. Vermissen. Selbstmitleid. Viel zu viel und ich zerfließe darin. Aber ich lass es zu. Denn es gehört dazu.  

lo que me quedará...

Noch einmal Arequipa einatmen. Ganz tief.
Alles in sich aufnehmen, aufsaugen. Damit es bleibt.
Und genießen. Mit jeder Faser des Körpers.
Öfter einmal stehenbleiben, anhalten und sich ganz genau umschauen.
Um nicht das geringste Detail zu verlieren.
Alle Sinne aktivieren.
Das Gefuehl zulassen.
Von Leben.
Arequipa.
Und Leben in Arequipa.
Die Kraft der Sonne und die Kuehle des Windes.
Der Geschmack von Staub und Abgasen und abgestandenem Frittierfett auf den Lippen.
Die Geräusche der sich in die Dämmerung neigenden Stadt.
Autos, Taxis und Kombis - wie immer in ihrem Hupkonzert.
Cobradores.
Vendedores an jeder Ecke.
Genuscheltes Spanisch, oder doch eher ein wohlklingender Singsang.
Gelächter. Getuschel. Geschrei. Diskussionen. Gespräche.

Ich bleibe mitten auf der Straße stehen. Drehe mich ein paarmal um meine eigene Achse.
Mit dem Wunsch, dass es einfach genauso bliebe.
Ich hier. Ohne mich fragen zu muessen, wie oft ich das, was ich so sehr in mein Herz geschlossen habe, noch sehen und erleben darf, dieses Gefuehl, was mich gerade ueberwältigt, genießen darf.

Zu dem Gefuehl von Leichtigkeit, Unbeschwertheit, ja fast Glueckseligkeit gesellen sich die Emotionen der letzten Tage.

Ein Jahr geht vorueber.

Und seitdem ich meinen Rueckflugtermin habe, hat sich etwas verändert. Es ist Anfang Juli. Und obwohl mir noch zwei Monate bleiben, schmerzt mir so vieles bei dem bloßen Gedanken an dieses Datum.
Das war's dann also schon?
So schnell vergeht ein Jahr?
Was ist schon ein Jahr?
Irgendwie zu viel und auch viel zu wenig. Viel zu wenig.

Dieses Wochenende war es besonders intensiv und stärker als jemals zuvor. Das Gefuehl genau hier und genau jetzt zu Hause zu sein. Ein Zuhause gefunden zu haben fernab von Heimat. Auf dem Weg nach Callalli kam mal wieder das Gespräch auf. Was ich hier mache, wie es mir gefiele, wie lange ich bliebe und ob ich zurueckkehren wölle... Und obwohl ich es fast schon nicht mehr hören kann, oder will, gebe ich freundlich die Antworten.
Und in diesem Moment wurde mir klar, was es bedeutet.
Was das alles fuer mich bedeutet.
Wie es sich anfuehlt, wenn sich das Herz spaltet.
Wenn man etwas gefunden hat, was es mas allá nicht gibt.
Wenn man sich in etwas verliebt, was man irgendwie und zumindest fuer eine gewisse Zeit hinter sich lassen muss.
Wenn man vergisst, was man vermisst.

Ich möchte mich gerne auf das freuen, was mich in Deutschland nach einem Jahr erwartet: Familie, Freunde, Ideen und ihre Möglichkeiten, Jahreszeiten, Musik, Sommer in großen, saftig-gruenen Parks und all das, was mir doch irgendwie fehlt(e).
Aber die Faszination. Die Stadt... das Land... das Leben hier... und alles reißt mich tief und bedingungslos in seinen Bann.

Y como me gustaría poder dedicarme a eso...

Mit der Schwierigkeit, die richtigen Worte dafuer zu finden...

Arequipa, Perú... irgendwie bist du ein Teil von mir geworden... und ich auch irgendwie von dir. Wie schön.
Und wie schmerzhaft.

Que placer conocerte. 

Arequipa y sus detalles

22 Uhr. Freitagabend. Diesmal nehmen wir uns kein Taxi, sondern gehen den Weg ins Zentrum zu Fuß. Die Straßen sind voller Autos, aber vor allem voller Menschen. Die Tiendas haben geöffnet. Körbe gefüllt mit Obst und Gemüse stehen auf dem Gehweg. Peruanos kaufen einige einzelne Zigaretten. Schokoriegel, Milch, Getränke, Brot und viele weitere nützliche wie auch nicht so nützliche Kleinigkeiten. Ein Späti, wie man sich ihn wünscht. Auf der Straße stehen verschiedene mobile Verkaufstände. Eis. Frisch gebraute warme Getränke. Hamburger. Zigaretten. Süßigkeiten. Aus jeder Tür kommt Musik. Gehupe. Geräusche der sich bewegenden Menschen. Eine Librería. Eine Pastelería. Eine Panadería. Restaurants von einfachem Menü für 4 bis 5 Soles bis hin zu nagelneuen Fastfoodlokalen. An der nächsten Ecke sitzt eine Frau hinter ausgebreiteter, zum Verkauf feilgebotener Wollkleidung auf dem Gehweg. Ein paar Meter weiter liegen Comics und Arbeitshefte auf der Straße, eine Gruppe Jugendlicher versammelt sich aufgeregt drumherum.

Egal, was dir Freitagnachts um 22 Uhr fehlen könnte, du würdest es hier finden.

Mal wieder fallen meine Converse fast auseinander. Ich mache mich zweifelnd auf den Weg zur Reparatur-Tienda. Sag mal, kann man die flicken?! Frage ich und erwarte, dass man mich schief anschaut und wegschickt. Stattdessen bekomme ich ein Lächeln geschenkt. Fast ein bisschen sich wundernd antwortet mir der Señor: Claro, estamos en el perú - todo es posible (Klar, wir sind hier in Peru - alles ist möglich). 7 Soles. Wie neu.

Ganz souverän erzählt er von seiner Familie und seiner Wohnsituation. Eine schwarze Plastiktüte in der Hand, auf die er immerwieder deutet, während er seine Kaugummis und Süßigkeiten anpreist. Vielleicht im Alter von 7 oder 8 Jahren hat er diese Geschichte schon dutzende Male erzählt, die Passagiere des Combis um Unterstützung gebeten, damit er sich etwas Essbares kaufen könne. Er weiß ganz genau, was die Leute fragen. Deswegen lässt er auch nichts weg; dass er zur Schule geht und am Nachmittag Kleinigkeiten aus der Tienda seiner Mutter auf der Straße verkauft - nichts weiter. Die Menschen suchen bereits ihr Kleingeld zusammen, bevor der Junge durch die Reihen geht. Wie seine wahre Geschichte ist, kann keiner sagen. Bis heute ist es für mich jedes Mal eine schwere Entscheidung, Kindern ein paar Centimos in die Hand zu drücken oder es doch sein zu lassen. Obwohl mein Kleingeld nurnoch für die Kombifahrt ausreicht, grübel ich darüber nach. Naja, in anderen Fällen stehlen sie sich einfach was sie brauchen. Der Junge geht seine Runde durch den Bus, steigt bei der nächsten Gelegenheit aus und schaut sich die vielen Stände an, die am Straßenrand aufgebaut sind. Er entscheidet sich für ein großes Stück Blechkuchen.

Als der Señor des Servicios Técnicos meine Kamera auseinandernimmt, schaue ich ihm misstrauisch zu. Es ist fast ein bisschen witzig, wie er da so in seinem kleinen Häuschen sitzt, die Kamera in ihre Einzelteile zerlegend. Ich nervös daneben - eigentlich will ich das garnicht sehen. Nach ein paar Minuten hat er die Diagnose. Ja, der Zoom funktioniert nicht mehr; ich glaube, da ist etwas im Objektiv kaputt. In 2 Tagen kannst du sie abholen. Schön, sag ich. 

Diesmal war alles ruhiger. Auch in meinem Inneren. Ich hörte den Sound des Bebens zuerst, dann spürte ich das Wackeln. Schaute mich kurz um und rief meine Schüler_innen zusammen. Den Rest nahm ich an die Hand und ab in den Innenhof, wo sich bereits Einige versammelt haben. Wir sangen irgendwas, hielten uns fest und warteten bis das Wackeln des Bebens aufhörte. Unglaublich lange 2 Minuten. Nach Schulschluss kommt eine Kollegin zu mir und fragt mich, wie es mir ginge. Gutgut, erwidere ich, wieso? Naja, ich hab deinen erschrockenen, ängstlichen Gesichtsausdruck gesehen, sagt sie und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Ist schon recht witzig, so ein Erdbeben... denke ich und hoffe, dass sie mir meinen Sarkasmus nicht ansieht.

Eine Aufruhr im Kombi. Wie immer quetschen wir uns dicht aneinander. Sube sube sube! Es steigen weiterhin Leute ein; selbst dann, wenn man es garnichtmehr für möglich hält. Avanzen al fondo, avanzen (Nach hinten durchrücken!) Das eigentliche Problem - neben den gewohnten Gefühlen von Erstickung, den Quetschungen etc. - ensteht erst, wenn Menschen von bis hinten plötzlich aussteigen wollen oder garnicht erst aufrutschen, weil sie innerhalb der nächsten paar hundert Meter ihr Ziel erreichen. Der Cobrador läuft seine Runden um den Bus und bittet die Señores persönlich, doch noch ein bisschen zusammenzurücken. Heute Abend ist es besonders voll. Der Combi hält auch in der Seguro Social. Gerade dort, wo viele ältere oder auch kranke Menschen den Bus verlassen wollen. Stau, na toll. Der Cobrador bittet die Leute, doch schon einige Meter früher auszusteigen. Eine ältere Frau empört sich. Noch sind wir nicht da. Eine Frechheit, uns jetzt schon rausschmeißen zu wollen. Selbt schuld, wenn du deinen Combi so voll lädst. Eine Sitzreihe weiter hinten fängt nun auch ein Señor an zu brüllen. Ich weiß garnicht, wie ich mich hier rauswinden soll. Ich versteh nicht, warum du immermehr Leute einsteigen lässt. Es kann sich ja keiner mehr in irgendeine Richtung bewegen. Das war der Startschuss. Nun geht das Gerufe, Geschrei und die Beleidigungen los. Das einzige was du sagen kannst ist "avanzen al fondo". Halt doch endlich die Klappe! Ich höre interessiert zu, schmunzel und einmal kann ich mir einen lauten Lacher nicht verkneifen. Die Situation ist zu komisch. Irgendwie ist es doch überall ähnlich. Ältere Menschen, die sich beschweren, mit der Polizei drohen, sich miteinander gegen den Cobrador verschwören, der schon den ganzen Tag in der Bustür steht um von jeden einzelnem Passagier 80 Centimos abzukassieren und sämtliche Dinge über die Straße zu rufen. Von weitem hört man den Radiosprecher rufen: Están escuchando (Sie hören) Radio Ritmo Romantica!

Die Geschichten in meinem Kopf werden immer mehr. Die Blogeinträge immer weniger. Die Zeit rauscht nur so an mir vorbei. Mir kommt es so vor, als hätte ich gestern noch gesagt, dass mir noch ein halbes Jahr bleibt. Und Zack. Da sind es morgen plötzlich nur noch 3 Monate. 

Es ist Freitagabend. Mal wieder. Ich krame in meinem Gedächtnis. Sortiere das letzte Vierteljahr. Suche nach Worten in einer Sprache, die ich nur noch bei Gelegenheit sprechen kann. Denn gerne möchte ich an dem teilhaben lassen, was mich an diesem Land so fasziniert. 

Und los!

Sanft schaukeln wir über den sandigen, durch den Küstenwind wellig gekämmten Weg. Wir lehnen an dem aufs Dach gebundenen Wassertank, zugedeckt und schauen in den Nachthimmel. Das Meer rauscht im Hintergrund, doch in der Dunkelheit können wir nur die schäumende Gischt 100 Meter von uns entfernt erahnen. Aus den geöffneten Fenstern unter uns erklingt Musik. Ansonsten ist alles still. Wir suchen bekannte Sternenbilder, doch auf der anderen Seite des Äquators scheint das gar nicht so einfach. Hier leuchten vielmehr Venus, Cruz del Sur und Millionen andere Sterne. Ich glaube, niemals zuvor konnte ich so viele strahlend leuchtende Himmelslichter betrachten. Die Milchstraße ist einfach der Wahnsinn, zieht ihre Kreise und man sieht genau die Form dieser überaus prachtvollen Galaxie. Und wie immer, wenn man eine ganze Zeitlang in den Himmel blickt, überkommt einen dieses wohlbekannte Gefühl. Die Mächtigkeit des Weltalls, der Erde, Lateinamerikas und Perus. Und wir bewegen uns wie kleine lächerliche Punkte in diesem Riesenland. Vor uns ein Wochenende am Strand. In einer kleinen Bucht zwischen Camaná und Quilca. Bis auf eine kleine, mit Palmenwedeln gedeckte Hütte, in der ein älteres Ehepaar lebt und bei Bedarf Mahlzeiten und Bier anbietet, trifft man hier nicht viel an. Doch: Ruhe. Und noch einigen Wochen Arequipa ist das auch mal ganz gut.

Alpaka, Llama, Vicuña und wie sie alle heißen, die vielfältigen Lamaarten, die auf den Hochebenen und in der Nähe der Lagunen der Anden grasen. Dass die einigen Verkehrsschilder, die es hier gibt, tatsächlich die verschiedenen Gattungen der Lamas berücksichtigen, wundert mich nicht mehr. Zum Glück hat man so gut wie immer peruanische Freunde dabei, die einem dann Schilder, wie beispielsweise „Lasst keine Steine auf der Straße“ erklären. Das ist allerdings eine andere Geschichte.

Heute Morgen haben wir uns mit dem „Dragon“, den schneidigen Bus Elodies, auf den Weg gemacht. Dank der freien Tage um den ersten Mai können wir unsere Reise in die Selva (den Urwald) Perus starten. Und mal wieder zeigt einem dieses Land all das (würde ich gerne sagen, und obwohl es sich auch sehr gut anhört, ist es nur ein Teil von alledem), was es zu bieten hat. Andine Hochebenen, Lagunen, schneebedeckte Berggipfel, kleine Dörfer, bunt und dick eingepackte Menschen die Tierherden aller Art durch die Sierra treiben, und die vielen Dinge, die eine Reise, auch wenn sie noch so lang ist, nicht langweilig werden lassen. Am Abend erreichen wir den Pass. 4873 msnm. Wir kauen schon seit Stunden fleißig Cocablätter. Und es hilft. Gegen die Kälte leider nicht, aber dafür gibt es ja  Alpakas. Eingepackt in gut wärmende, kuschlige Wollpullis, -stulpen, -mützen, -handschuhen und anderen Dingen lässt es sich doch sehr gut aushalten.

Auf der anderen Seite der Anden begrüßt uns bereits in der Nacht eine völlig andere Vegetationszone. Und obwohl wir es in der Dunkelheit gar nicht richtig sehen können, können wir es doch spüren. Feuchtigkeit und Wärme. Selva, wir kommen.

Nach einer Nacht zu viert im Combi, können wir es kaum erwarten, die Landschaft endlich bei Tageslicht zu sehen. Ich wühle mich aus dem Schlafsack, öffne die Tür und staune. Die steile Bergwand, die vor uns in den Himmel ragt, hat ein saftig-sattes Grün, wie ich es kaum gesehen habe. Wasserfälle schlängeln sich durch Felsspalten, springen über spitzkantige Steine und tränken die Berge mit Leben. 

Während wir  mit dem Combi auf eine Höhe von 4300 msnm fahren rasten wir alle völlig aus. Es gibt ja so einiges hier, was man nur schwer in Worte fassen kann, aber die Selva Alta ist an diesem Tag zu meiner Lieblingslandschaft geworden. Kike schaut mich an, legt seine Hand auf die Brust, an die Stelle, wo sich sein Herz befindet und sagt „Perú, te amo!“. Ich lächle und verstehe es vollkommen. Ich glaube, ich auch irgendwie.

Wir halten an, holen die Fahrräder vom Dach, präparieren uns für die Abfahrt in die Selva. An die 60km. Und um die 3500 Höhenmeter Unterschied. Eine übertrieben fetzige Sache. Auf dem Fahrrad der Landschaft beim Verändern zusehen. Alle hundert Meter wird es heißer, es tauchen riesengroße Bananenstauden auf, die Dörfer werden zu kleinen Ansammlungen von einfachen Holzhütten, man kann jetzt auch die Tiere der Selva hören: Vögel, Affen und so einiges mehr. Das Glücksgefühl tanzt in mir. Schwitzend kommen wir an. Und schmeißen uns mit Genuss in den Bach, dessen Wasser frisch und kühl aus den Felsen entspringt. Die Dunkelheit bricht ein. Halb 6 pm. Uns fehlen uns nurnoch ein paar Stunden bis nach Puerto Maldonado, die Stadt in der Selva.

Zwei Tage unterwegs. Unvorstellbar für unsere gewohnten, durchaus winzigen Entfernungen, innerhalb Deutschlands. Aber gerade auch dadurch versteht man erst, wie enorm und vielseitig dieses spektakuläre Land ist. 

Perú, me gustas tú!